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Higg材料可持续发展指数并不是唯一面临问题的衡量工具。两个不同的联盟本月已致函欧盟委员会(European Commission)，表达了对一种生态标签方法的担忧。该方法旨在衡量产品从原料获取、加工、分销、使用到寿命结束的环境成本。

所谓的产品环境足迹，更广为人知的是其首字母缩写PEF，根据Make The Label Count的说法，目前“不适合”，可能“为绿色清洗提供许可证”。该运动的成员包括澳大利亚羊毛创新运动、羊毛运动、变化的市场基金会、澳大利亚棉花、Fibershed、国际养丝委员会、国际羊毛纺织组织和塑料基金会。

该运动的主要论点是缺乏三个“关键”指标:微塑料的释放、塑料废物和循环。报告称，尽管根据欧盟微塑料倡议和欧盟可持续和循环纺织品战略，这两个领域都有针对性的战略，但“缺乏”衡量和报告这些领域进展的针对性指标。例如，人们对微塑料污染的有害影响了解太多，以至于无法阻止消费者了解这些信息，Make the Label Count说。

鉴于合成材料的服装对快时尚和塑料垃圾的“重大”贡献，一个明确定义的塑料垃圾指标，让固体垃圾生产成为最不受欢迎的选择，不应该是一个“有争议的想法”。目前，来自化石燃料的纤维，如聚酯，只被赋予了最低的重量，不到产品得分的1%，这“不会影响消费者的选择。

同样，欧盟委员会正在“低估”生物循环和投入可再生等过程的权重，这未能发出“强烈的市场信号”，帮助欧盟实现其雄心勃勃的循环目标。

该联盟表示:“廉价合成服装的增长与快时尚的增长密切相关的证据令人信服。”“忽略与合成服装相关的指标，包括微塑料、塑料垃圾和循环度，将导致由化石材料制成的服装被显示为更可持续，引导善意的消费者购买更多而不是更少的服装，这些服装主要负责快时尚。”

与“让标签算数”(Make the Label Count)一样，这些组织表示，没有充分捕捉到产品生命周期的全部影响，而且这种方法可能会因为没有测量微塑料的释放而奖励回收PET瓶变成聚酯纤维。他们说，由于LCA的研究没有阐明产品的生产条件，社会影响也被忽略了。其他值得更多关注的是危险化学品、生物多样性和动物福利。